Beiträge von Jarus

naja abgegrenzt mit nem highpass bei 160 hz gehen die auch laut...problem ist dann der woofer der auch mindestens bis 120hz spielen sollte fehlen dir halt die anderen 40hz...

nene lass mal klang ist subjektiv....der eine findet das gut der andere dass.
Und das ein 35 eurolautsprecher nun mal nicht die qualität eines 600 euro systems hat ist wohl denk ich einsehbar.

Wem das original reicht, okay.

Grundsätzlich würde ich mir das frontsystem einbaun lassen und probehören, habe ich auch gemacht und mich dann für mein system entschieden.

p.s Jeder lautsprecher der einen gescheiten korb hat (keine plaste korb wie beim originalen) ist meilenweit dem original lautprecher überlegen.

ich denke mal ein aps 50 ist gemeint..

sufu nutzen

Kann man ans APS50 einen AUX machen?

Also 200 euro...hmm

ALso ich will dich nicht enttäuschen, aber mal ganz ehrlich für 200 euro kaufst du dir lieber mal ein halbwegs gescheites frontsystem was evtl auch ein bisschen bass kann.

z.b hier das Focal system

http://cgi.ebay.de/FOCAL-165-V…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

nur mal ein beispiel....

persöhnlich empfehle ich dir das alpine system.....liegt aber wesentlich höher im preis.

Wenn du bei nem guten frontsystem investierst, brauchst du erst mal keinen subwoofer, vor allen da es für 200 euro eh nix gescheites gibt.

es sei den bei e-bay was gebrauchtes.

Zitat

Original von djflocky

du warst nicht gemeint außerdem kernn ich deine Vorstellung

gut damit zurückgezogen.....

die bd 100 hat genau an 1ohm 1127w gemessene leistung...ist zwar etwas untermotorisiert für die 4x subs aber reicht mir.

Aber offtopic.

Ich sag ganzer ehrlich wenn du einigermassen bass haben möchtest kommst du um ne kiste nicht herum. der 210er ist ziemlich gross innen und die akustik ist nicht gerade schön (dämmung usw).

Aber wenns etwas günstiger sein soll schau mal bei ebay....also nach rockford woofern, jl audio, oder sogar falls mal einer abfällt cerwin vega stroker....oder sowas....halt alt und gut.

Und ne gescheite stufe. um die 800-1000 watt rms....nach oben natürlich keine grenze..

Zitat

Original von djflocky

jedem das seine, außerdem siehst du beim S210 nichts vom Woofer, da Abdeckung.

Bau erstmal eine Anlage im W/S210 ein, dann weist du was das für ein Aufwand ist.

Mein Einbau hat fast 10 Stunden gedauert. Wurde an einem Tag erledigt. Aber auch nur weil 4 Leute ( aus Forum )ständig dran gearbeitet haben .

In dieser Zeit wurde das Comand nachgerüstet, alle Kabel gezogen, 2 Einstufen, High Low Adapter, Frontlautsprecher und der Woofer eingebaut.

Und der Sound kann sich hören lassen.

Außerdem kann man durch die Lösong von Amoc den geamten Kofferraum nutzen, denn in 2sec. ist der Woofer abgesteckt.

Also nichts mir einfach Kasten hinten reinlegen und fertig.

Machen wir es doch so, Bau dir eine anlage ein und dann reden wir weiter.

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Also wenn ich damit gemeint sein soll;

entschuldigung da muss ich grad heimlich lachen.

Jarus s210

Ich lehne mich jetzt etwas weit aus dem Fenster:
Druck wirst du kaum mehr bekommen!
Dem 12 W7 fehlt es an Membranfläche; das kann auch der extreme Hub kaum ausgleichen.
Dieser Woofer zieht wirklich einen sehr teuren Rattenschwanz hinter sich her.
Der braucht Leistung, und das nicht zu knapp.
Unter 2kw wirst du den Woofer kaum auslasten können.
Evtl. eine Colli, Grosse SPL Dynamics, oder 2 Linkbare Monos.
Ui, das wird teuer!!
Wenn dann nur im BP, üppiger Stromversorgung, und fachgerechtem Einbau.
Der Woofer ist ein Ausnahmewoofer, der auch klanglich was drauf hat.

Mit dem 12W7 wirst du ein einem großen Bandpassgehäuse auch recht laut machen können bei verhältnismäßig gutem Klang. Allerdings will das Gehäuse auch vernünftig aufgebaut sein ...

Noch zu erwähnen das der sub ca 999,- euro kostet und ne single 3OHm hat..
wo du noch ne endstufe alle collosus usw brauchst die auch so um die 2000 euro liegen "dürfen"!!!

Dann muss man einfach ein grösseres gehäuse baun und statt 1; 2 Subwoofer einbaun.

Moin grundsätzlich sind da jedes projektionsgerät dieser erde anschliessbar.

Ich würde sogar fasst behaupten das beide geräte dieselben funktionen haben (mit kleinen abweichungen)...

Der Video ausgang ist bei beiden über cinch realisiert, im fachkreis auch composite genannt. Zu erkennen an einen gelben cinch stecker.

Um z.b die beiden kopfstützen monitore anzuschliessen gibt es y-kabel damit kann man gnaz einfach das signal auf zwei wege aufsplitten. die audiocinch (rot+weiss) kommen ganz einfach ans headunit; oder an die infrarot kopfhörer

Bei beiden gibt es ja noch die möglichlkeit per usb ein usb stick oder ine usb festplatte anzuschliessen womit sich die filmauswahl imens erhöhen sollte im auto.

Also bei navigon ist die software und die karte auf der Speicherkarte mit drauf.

Das heisst beim reset installiert sich die software von selbst.

Evtl ist das der Weg.

tomtom, navigon, usw

siehe auch pocketnavigation.de

Zitat

Original von PhaseIV
Gute Erklärung!

aber von wo hast du die kopiert ?

google ist dein freund man muss nur wissen wonach man sucht

kurz und knapp wenn dein kofferraum anschluss mit 20 qmm kabel bestückt ist dann reichts.....

Leitungsquerschnitt!
1,5 qmm 10Ampere
2,5 qmm 15Ampere
4,0 qmm 20Ampere
6,0 qmm 30Ampere
10 qmm 40Ampere
16 qmm 50Ampere
20 qmm 60 Ampere<- hier bewegen wir uns bei ca 500W
25 qmm 80 Ampere
35 qmm 100 Ampere
50 qmm 150 Ampere
80 qmm 200 Ampere

mal so grob nebenbei......

Batteriekabel
Ein wesentlicher Unterschied von Car HiFi Anlagen zu Home HiFi
Anlagen ist der, dass bei der Montage von Car HiFi Anlagen eine
tadellose Stromversorgung ALLER Komponenten hergestellt werden
muss. Die Qualität der Stromversorgung ist maßgeblich für die
Funktion, die Leistung und den Klang der Car HiFi Anlage. Um eine
adäquate Stromversorgung herzustellen werden geeignete
Batteriekabel, Sicherungen, Verteilerblöcke, Verbinder etc. benötigt.
Ganz nach dem Motto „mit Kanonen auf Spatzen? oder sind große
Kabelquerschnitte und Stromverteiler bei Car HiFi Anlagen wirklich
notwendig?“ wollen wir anhand eines Beispiels verdeutlichen, wie
wichtig die richtige Dimensionierung hierbei ist:
Aufgabe der Stromkabel, Verbinder, Sicherungen und Verteiler ist es,
die benötigte Leistung der Car- Hifi Anlage, die schnell mehrere 100
Watt betragen kann, von der Autobatterie / Lichtmaschine möglichst
verlustfrei zu den einzelnen Komponenten wie Endstufen, Head-Unit
etc. zu transportieren.
Wie müssen aber die Kabel und Verteiler bei Car- HiFi Anlagen
beschaffen sein, damit sie geeignet sind und eine verlustarme
Leistungsübertragung garantieren?
Dazu müssen wir uns zunächst klar machen, wie sich die benötigte
Leistung zusammensetzt:
Leistung (Watt) = Strom (Ampere) x Spannung (Volt)
P(W) = I(A) x U (V)
4

Beispiel
Eine 4-Kanal – Endstufe mit 4 x 100 Watt (= 400 Watt)
Ausgangsleistung wird in Betrieb genommen. Dabei ist zu beachten,
dass der Wirkungsgrad einer Endstufe ca. 60 % beträgt und sich
somit eine Leistungsaufnahme von etwa 660 Watt ergibt. Die
Autobatterie stellt jedoch eine Spannung von nur 12 Volt zur
Verfügung. Nachdem wir o.g. Formel umgestellt haben, kommen wir
daher auf folgenden Strombedarf :
I = P / U = 660 W / 12 V = 55 A
Zum Vergleich:
Würden wir eine Endstufe gleicher Leistung und Wirkungsgrad an
dem 230 Volt Netz betreiben würde sich folgender Strombedarf
ergeben:
I = P / U = 660 W / 230 V = 2,87 A
Das bedeutet, dass die Stromkabel und Verteiler der Car- HiFi Anlage
nur kleinen Spannungen dafür aber extrem hohen Strömen
standhalten können müssen.
Gerade aber der Strom ist es, welcher an den Leitungswiderständen
der Kabel und Übergangswiderständen der Verbindungen /
Kontaktstellen Spannungsverluste (Spannungsabfälle) verursacht die
auch zu Störungen und Fehlfunktionen führen.
Neben dem Aspekt der Betriebssicherheit spielen jedoch auch die
Leistungs- und Klangverluste, hervorgerufen durch überproportionale
Spannungsabfälle an zu dünnen Kabeln und schlechten Verbindern,
eine erhebliche Rolle.

Würde fast behaupten der drück so ein bisschen öl am Nockenwellensensorgehäuse raus.

Ist aber nicht weiter tragisch....kann man bei gelegeheit mal ne dichtung drunter machen.

http://www.fmw-onlineshop.de/frame.htm

Das war ein vergleich und mann sollte wissen das man systeme die mit flüssigkeiten betreiben werden entlüften sollte (heizung, bremsen, kühlsysteme,niveauregulierungen usw).

ganz ehrlich fahr zu nehm anderen tüv.

frag das mal deine bremsen!?

Differenz der Abrollumfänge: 1.9% effektiv

von 215/55 R16 auf ide oben genannten 245/30 R20

http://www.raederreifen.com/content/reifenrechner.php

2% wird empfohlen 8% ist max abweichung.

Wenn ich die 205/55 16 als vorlage nehme was ja original ist hab ich ne abweichung von 3,7 % also absolut im Rahmen.

evtl mal zu einem anderen TÜV fahren oder zur dekra die sind etwas kulanter.

drauf hinweisen das der abrollumfang bei ca 3 % liegt.

p.s hab noch vergessen ist ne minus abweichung das heisst der tacho ca z.b 50 an du färhst aber nur 48,7km/h usw.