Beiträge von Bselecta

    Und schon wieder hast Du mir schon wieder weitergeholfen, der Eton Coax sieht gut aus, gleich mit Weiche. Bisher ist der mir trotz Suche nicht über den weg gelaufen.


    Hi sentino,


    super Einstellung, dann ist ja alles gut!
    Schicker schwarzer ist das, da will man doch gar nichts Anderes fahren, außer mit nem S davor :D


    Ja, bau erst mal ohne neuen Center und DSP, die Sache ist ja die, dass selbst wenn Du einen guten Breitbänder oder Koax als Center verbaust, dieser auf Grund des deutlich höheren Wirkungsgrades (ich denke der MB-MT hat so 85 dB bei 2,8V, der Eton oder Steg bestimmt an die 90dB) sann wohl deutlich zu laut ist, und wenn man den Center heraushört, klingt es in der Tat schlecht. Also müsstest Du ohne DSP mit Spannungsteilern arbeiten, um Dich dB für dB an die gewünschte Lautstärke des Centers heranzutasten. Das ist auch kein Spass, da die Widerstände, Du ahnst es schon, auch einige W haben müssen, irgendwo die Abwärme lassen müssen, spezielle Rs sein sollten (Klang), zumindest Metalloxid und evtl. bestimmt ausgerüstet. Aber die sind mit 1-2 Euro pro Stück ja mal ein Schnapper. :D


    Ach ja, das Leben ist kompliziert ...


    :winke:

    Lieber Sentino,


    jetzt, wo wir schon ein paar Posts ausgetauscht haben und ich das ein- oder andere über Deine Überlegungen mitbekommen habe, will ich dennoch ein, zwei gutgemeinte Tipps loswerden:
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    - Bitte bau nicht mit Bauchgefühl, das kann man machen, wenn man Gyros oder Pizza bestellen will. Oder doch Schnitten essen, da zu teuer.
    - Bitte versuche nicht, eine brauchbare Frequenzweiche zu bauen, wenn Du Geld sparen möchtest, und Klang erwartest. Es ist recht komplex, auch für Elektrotechniker.
    - Bitte informiere Dich evtl. bei den klangfuzzis über den komischen Koax, den Du gekauft hast. Evtl. unverbaut zurückschicken. Finde sonst im Netz relevante Rezessionen von Fachzeitschriften, die dieses Chassis getestet und für gut befunden haben.
    - Bitte informiere Dich evtl. bei den klangfuzzis über den komischen DSP, den Du kaufen möchtest. Finde sonst im Netz relevante Rezessionen von Fachzeitschriften, die diesen DSP getestet und für gut befunden haben.
    Zur Not sparen, und einen von Eton, Match, ... Gladen kaufen, oder mit weniger Funktionen.
    Bau erst mal die Türen ein, dämme etwas und horche, ob der KLang auch ohne DSP nur vom Werks-AGW schon ok ist. Dann weiterplanen. Planen, und keine Bauchentscheidung. Das kostet Zeit, doppelt Geld und Motivation. Und dann kannst Du auch gleich was Ordentliches kaufen.
    - Wie gesagt, wenn die klangfuzzis die exotischen Komponenten kennen und absegnen ,ist das ja ok! Oder Du fragst Rüdiger, ob der Dir Weichen baut. Macht er aber nicht für irgendwelche Mickimauslautsprecher.
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    Ist nicht böse gemeint, ich will auch keinen belehren und bekehren, aber mir ist so, als würde Dein Projekt gerade ins Absurde abgleiten ...
    Damals war ICH froh, dass Teddiebär und Axel und Co mir von Vielem abgeraten haben.


    :winke:

    Ja, Du hast mir von dem Coax abgeraten. Kann aber egtl nicht schlimmer sein als Original?
    Ich werde es trotzdem probieren Versuch macht kluch. Oder auch nicht. Ich werde mal ein bisschen mit Kondensator und Spulen experimentieren. Schlimmer geht immer, aber ich bin halt Bauchmensch.



    Ohoh, ich hätte Dir fast zu diesem als Center geraten, damit kein Jugend forscht Wettbewerb für den Weichenbau ausbricht ;) Ich ahne Böses :]


    https://fortissimo-shop.de/epa…75ff77fe9d3/Products/SS35


    Klar, 350 im Paar, kannst den zweiten ja dann bei ebay verhökern ...
    Oder Didi fragen, ob er Dir die Teile einzeln verbimmelt!



    P62C ist doch brauchbar, das sollte gut klingen!
    Der P-3M und S-1T war nochmal wofür?


    Leitungen sollten zumindest 1mm² haben, besser 1,5mm², damit es Dir den Dämpfungsfaktor nicht durch zu hohen Rseries verdirbt. Zumindest bei gehobener Lautstärke. Wenn das liegt, drinlassen!


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    Ja, wer passiv fahren will, muss leidensfähig sein sagt Mundorf :D


    Die großen Spulen sind ja eher was für die Veranstaltungstechniker, denke ich!
    Aber nen Fuffi an Bauteilen im EK wird eine gute 3-Wege-Weiche schon kosten!
    Wer also nicht aktiv trennen mag, oder kann (bei mir wären es zu viele Kanäle am DSP, auch mit den 14 bei der Vtwelve käme ich nicht mit hin. 2DSPs geht - bis auf Brax - nicht, da sich ändernde Laufzeitunterschiede auftreten können, und Settings synchron umgeschaltet werden müssen), muss ordentlich mit guten Backlackspulen 1mm² aufwärts und den verlustfreien EVO-Öl Caps bauen. Oder eben halt kein High-End.


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    Hast du uns eigentlich schon deine beiden Fahrzeuge mit reichlich Bildern vorgestellt oder habe ich das nur übersehen?
    Gruß


    Micha


    :streichel:

    Du willst dann nur noch einen Hochtöner als Center einbauen? Trennfrequenz wäre dann beim C1T ~800Hz, wenn ich das richtig interpretiere.


    Ohoh, neinnein, HT+MT, der Helix läuft erst auch laut richtig linear ab 2500Hz, besser ab 3000Hz mit 12sB getrennt, 800Hz ist nur die reso!



    Naja, Kosten wären dann bei identischem Aufbau so um die 10.000 Euro :]
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    Ne, ohne Messen und viel Simulieren/Berechnen wird das nix, leider!
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    Ich würde auch erstmal nur die Frontbühne einbauen, die hinteren Türen können ja leise mitspielen, so gut sie können. Dann stören sie nicht und Du hast vorne evtl. etwas Räumlichkeit. Ob es dann hinten brauchbar klingt, musst Du dann sehen, kannst dann aber ja immer noch nachrüsten. Die Frage nach einem halbwegs gescheiten DSP-AMP stellt sich ja auch noch, evtl. kennt einer von den klangfuzzis die Axton-Möhre und weiss, ob da halbwegs brauchbarer Klang rauskommt, und ob man sich beim Konfigurieren und Ausmessen in die Finger beisst (Software für den Einsteller ist äußerst wichtig, ob da jetzt ein Blackfin oder Sigma-DSP drinsitzt, oder ein Billigteil wird auch am Frontend und den Bedienmöglichkeiten sichtbar!
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    Das Gitter geht schon gut raus, Du musst aber zusätzlich das Klimabedienteil ausbauen, um Platz für evtl. Weichen zu haben, solltest Du keine 4 Leitungen für HT und MT legen wollen. Da macht mir die Holzzierleiste, die dann nach 10 Jahren + raus muss mehr Sorge, die ist ja wirklich einzigartig in Deinem Auto, und Riss ist Riss :(
    Aber eben einen Ausschnitt ins Gitter fräsen, ist ja kein Ding, das würde ich bei mir in der Firma über die Laserschneidanlage machen.

    moin sentino,


    Schwiegervater als RF-T ist immer super, die verstehen normalerweise ihr Handwerk!
    Hab selber vor dem Studium ET Elektroniker gelernt und noch ein Jahr darin gearbeitet, das hilft ungemein!
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    Klar, soll ja alles im Rahmen bleiben, gerade auch finanziell!
    Die Konfig übernehmen geht nicht, andere Chassis, andere Einbaulage bei mir machen jedwede parallele Anpassung einer anderen Konfig unmöglich. Leider!
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    Sonst plan doch erst mal ohne Ceenter, und rüste bei Bedarf nach!
    Ich spiele mit dem Gedanken, mir im Sommer noch einen echten MT (10cm) reinzubauen, der oben über das Gitter rüberschaut, mit 3D-Print nach unten hin zur dichten Anpassung an das freie Volumen im Armaturenbrett...
    Aber erst muss der Sommer kommen!
    Dann muss ich auch ne Weiche bauen, mit BoxSim probieren und zahlreichen Messungen mit Billigbauteilen, dann highendig fertigstellen mit Mundorf!
    Aber mal sehen, hat noch Zeit!
    Die Weiche könntest Du übernehmen, mit dem helix C1T als Center-HT!

    Ich denke, der ganze Billigkram wird Dir den Klang komplett verballern.
    Die HT im Koax sind Müll, gelinde gesagt. Entspannter Hochtonklang kommt von einer großen (am besten) Seidenmembran, nicht so ein winziges Membranchen, welches auf Teufel komm raus Hub machen muss, und Klirr ohne Ende erzeugt. Man sollte auch für den Center den gleichen HT nehmen, der in den Türen verbaut wurde. Vorne, hinten, Center, Rearfill, alles ein Modell. Alles Andere wird Dir - da sehr inhomogen, selbst wenn halbwegs eingepegelt - nur auf die Nerven gehen. Und ich nehme an, Du hast keine Holzohren, sonst würdest Du den Aufwand nicht betreiben. Warum beim Center sparen? Der ist wichtiger als die Türkombo, da er erst die Bühne ermöglicht, wenn mehr als eine Person im Auto Musik hören will.
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    Ich habe auch da zähneknirschend den Helix C1T (150€ das Stück) verbaut, als Kompromiss zum zu hoch trennenden MT.
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    Die Weiche ist das Nächste, was Dir den Klang versauen wird. Solltest Du sie selber bauen. Mit Pi*Daumen wird da keine sauber trennende Geschichte draus, der Frequenzgang des HT-MT Duos wird wellt, hat Überhöhungen und wahrscheinlich einige Auslöschungen, die auf eine schlecht berechnete, falsch dimensionierte Weiche zurückzuführen ist.
    https://www.hifi-selbstbau.de/…vom-anfer-zum-profi-teil2

    So einfach ist das nicht.
    Klar, Du kannst auf saubere Trennung pfeifen, dann addiert es sich halt nicht bei -3dB Eckfrequenz sondern erst bei -6dB, gibst Du halt im DSP 6,7,8 dB drauf und verbiegst damit den Frequenzgang, überlastest den Lautsprecher in dem Frequenzbereich, und vieles Anderes mehr.
    Zobelglieder kann man ja auch durch brutales Absenken mit dem DSP im Resobereich ersetzen, klingt zwar dann scheisse, aber was soll's ...
    Nicht umsonst (haha, in der Tat) hat Teddiebär mir die Weichen vermessen und gebaut, direkt für den Einbauplatz berechnet, für einen W211. Ich habe es vermessen, die sind perfekt dimensioniert. Ich habe auch mit Standardbauteilen Weichen gebaut, alles Mist, glaub es mir.
    Mit BoxSim und den Chassisparametern könnte das was werden, dann im Auto nachmessen am Hörplatz und nochmal korrigieren, wer macht das schon? Wer hat die Bauteile von Mundorf, ein Kondensator 10€, eine Backlackspule 10€, davon ein ganzes Regal voll zum Stecken und Messen? Eigentlich nur Rüdiger!
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    Klar, der DSP kann alles irgendwie wieder geradebiegen, aber das wird nie klingen.
    Wie sagte mal wer bei den Klangfuzzis?
    Der DSP ist keine Kläranlage!


    :winke:

    Ich zitiere mal von Rüdiger:
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    [...] passend für alle MB-Standard-Soundsysteme in W204, W211, ModellreihenStandardmäßig kommt hier der original MB-Center 8-Ohm Mitteltöner (A 211 820 30 02) zum Einsatz [...] Der Preis des nachfolgend beschriebenen Mitteltöners bei Mercedes: 19,73 Euro inkl. Steuer. Die Impedanz beträgt 8 Ohm, der Außendurchmesser: 8,0 cm, Innendurchmesser beträgt 7,1 cm (Schallwandöffnung). [...]


    https://www.youtube.com/watch?v=fje9e7jyQH0


    Also mickrig, läuft brauchbar und leise ab 200Hz mit 12dB mit, darunter rutscht die Bühne bei Setting für alle immer zur jeweiligen Türseite!
    Potente Center die ab 100Hz mit 12dB laufen passen dort leider nicht.


    Evtl. sowas?


    https://www.acr-schweinfurt.de…schichtetes-papier/prw-80


    Sollte leise ab 150Hz mit 12dB mitlaufen, als Freeair sozusagen ...


    Oder als Koax ...


    https://www.acr-bielefeld.eu/e…autsprecher/?c=1000017158


    Aber ob das reinpasst, und wichtiger, ob das klingt? Keine Ahnung.


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    Center habe ich mit MT und HT separat realisiert, ist aber auf Grund der hohen Trennung und dadurch zerrupften Bühne eine Schwachstelle meiner Anlage bei mehr als Fahrersetting.
    Hätte einige Wunschkandidaten als Center (12cm MT), die passen aber auch mit umfangreichen Umbauarbeiten nicht dort hinein.
    Naja, egal, 99% der Zeit fahre ich alleine!

    Tja, zur besseren Fehlersuche solltest Du - falls das Prob nochmal auftritt - auch die Quelle im Command umschalten, evtl. mal in AUX oder CD, falls vorhanden, reinhören!
    Nicht dass es an der Signalprozessierung im Command liegt, wenn denn eine ganze Seite ausfällt.
    Man bräuchte ein intaktes Command/AGW, um mal schnell Komponenten zu tauschen, dann hat man schnell den Übeltäter.
    Oder einen MOST-Bus Analyser, dann sieht man, was das Comman über den LWL so ausspuckt.

    Nein, der Center ist immer mit dabei, beim Fahrersetting MUSS der aus sein, bei dem für alle geht es ohne nicht besonders gut mit der Bühnenabbildung.
    Tja, Tuning da ist kompliziert, ein ordentlicher HT sollte da rein, und ein MT mit maximalem Tiefgang, zumindest 300Hz, ist ja in der Einbaulage freeair.
    Heißt aber, Du benötigst noch eine Frequenzweiche für das Pärchen 8| Breitbänder sind da glaube ich eher nix für die Ohren!

    Man müsste mal den Weg zu den Chassis untersuchen, und die Chassis durchmessen, aber da ja immer ein Pärchen (TMT-HT mit 6dB Weiche) dranhängt, eher unwahrscheinlich ...
    Und dass zwei Leitungen durch sind, glaube ich nun auch nicht.
    Bleibt das AGW als Übeltäter.
    Aber das sind ja auch nur Ferndiagnosen ohne großen Wert, wer in der Nähe könnte Dir denn mal helfen, in Lippe wäre ich zur Stelle ;)

    Passt zwar nicht so ganz, aber ich hatte heute das Problem, dass auf einmal die Lautsprecher links tot waren. Von jetzt auf gleich. Das ist der Super-GAU für mich, null Ahnung von diesem Kram, hab dann mal hinten neben dem Navirechner den Deckel abgemacht und an den Relais oder was auch immer das ist, rumgedrückt. Danach funzte es dann wieder, weiß aber gar nicht ab das überhaupt daran gelegen hat. Habe Comand NTG1 mit Navi und CD -Wechsler drin, kein H+K.



    Hmm, BEIDE (V/H) Lautsprecher waren tot?
    Dann spricht es ja eher für einen Defekt IM AGW, evtl. der Verstärkerchip mit kalter Lötstelle unterwegs? Nach den Jahren und Wärmeentwicklung + schlechter Anbindung an die Kühlkörper (Teddie schrieb, der Chip hätten bei allen seinen geöffneten Standard AGWs keine Wärmeleitpaste an den KK gehabt, nur ne Klammer) ...
    Ich denke, das könnte einen Seitenausfall erklären, sollten wirklich zeitgleich beide Chassispaare ausfallen.
    Man müsste mal den Weg zu den Chassis untersuchen, und die Chassis durchmessen, aber da ja immer ein Pärchen (TMT-HT mit 6dB Weiche) dranhängt, eher unwahrscheinlich ...
    Und dass zwei Leitungen durch sind, glaube ich nun auch nicht.
    Bleibt das AGW als Übeltäter.
    Aber das sind ja auch nur Ferndiagnosen ohne großen Wert, wer in der Nähe könnte Dir denn mal helfen, in Lippe wäre ich zur Stelle ;)

    Gut zu wissen, wegen einmal zu laut gehörter Musik in der Disko (als ich noch jung war), habe ich einen Dauertinnitus im Ohr, lebe damit schon seit Jahrzehnten aber wenn das mit einem Besuch bei dir geheilt werden könnte, nehme ich das doch gerne mal in Kauf.


    Gerne, durch bloßes Handauflegen geht das bei mir!
    Als mein Trainingskollege beim Halbkontaktwettkampf ne Frankfurter Schelle aufs Ohr kassiert hatte, hörte er nen Tag garn nichts mehr, also auch kein Tinnitus :D


    Ich kann mir vorstellen, dass auch der Verstärkerchip für die beiden Subkanäle im neuen Command weggefallen ist, man spart sich ja sonst nix sagt der Controller ...
    Aber wissen tu ich es nicht, da hilft nur Messen und Nachschauen!

    Frage ist, packt das aktuelle AGW die Boxen? (3Ohm vs 4Ohm vorher) Und ist das teurere wirklich besser als das andere oder zahle ich nur den Aufpreis für die Einbautiefe, was beim 211 egtl nicht nötig ist....
    https://www.hifitest.de/test/in-car-laut…165neo-iv-17049



    Bevor ich 500€ in den Adapter zu investieren, da könnte ich auch auf den HK Verstärker upgraden. Frage ist, der hat ja mehr Kanäle und ich keinen Mittellautsprecher und keinen Sub. Ich könnte meinen Hertz Sub ja auch dan dran knallen, bisschen Unterstützung von unten ist immer gut.
    Jetzt hab ich die Anlage schon mal im Plan, aber immer noch keine Lösung für Bluetooth Einspeisung


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    Tja, die Frage ist ja, ob die original TMTs wirklich 4 Ohm haben, oder auch etwas weniger ... interessant ist ja die gemessene Impedanz SQRT(R²+xl²) des Chassis bei den Frequenzen von fres bis 200Hz, da wo es nach dem Anstieg der fres wieder bis 20hKz erst leicht und dann wegen des L stärker ansteigt!
    Generell würde ich sagen Ja, nur 100% GAs geben würde ich da nicht mehr, die Verstärkerchips im Command sind putzig klein. Aber musst Du auch nicht mehr, da der Wirkungsgrad der GZ wohl um einiges höher ist, als der der originalen Chassis.


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    Finger weg vom HK-Amp, klingt scheisse und künstlich. Dranlöten würde ich da nix mehr, der Sub braucht eh Unterstützung von extern ...

    ... mit GZ machst Du für den Preis nix falsch!


    https://www.hifitest.de/test/i…-zero-gzrc-165sq-iv-19560
    https://www.hifitest.de/test/i…zero-gzrc-165neo-iv-17049


    Aber warum verschiedene Komps für V/H?


    Ja, das AGW lieht hinten links über dem Radhaus, bisschen fummelig zu erreichen.
    Da der Axton nur einen Koaxeingang hat ???, geht das Einschleifen in die Leitungen zu den Chassis wohl nicht, da dort das Stereo ja schon auf L/R aufgeteilt ist.


    Ein Adapter von ...
    https://www.audiotec-fischer.de/helix/zubehoer/sdmi25
    ... kostet lecker 500, dann hättste aber sogar ein optic out für den Axton.
    Den kannste dann zwischen AGW und Chassis im Kofferraum schleifen, Weichen in die Türen packen, fertig.

    Hallöchen Sentio,


    na, das nimmt ja richtig Fahrt hier auf im Forum mit Hifi-Gedönse, freufreu ...
    Die Gretchenfrage ist: Was darf's denn kosten, werter Herr!?
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    Daran kann beraten werden, und - auch wenn die Dinger momentan wie Gold gehandelt werden - evtl. ist ja noch ein ordentlicher DSP+Amp für ein paar Taler mehr über ebay oder die Gebrauchtbörse bei den klangfuzzis drinne? Der Axton sieht suspekt aus, evtl. täusche ich mich aber auch!


    :winke: