Beiträge von funzi210


    Super. Nun weißt du, wie es geht. Komm vorbei, der KTW wartet... :undweg:



    @ tremheg: Das Chinesen-Video hilft tatsächlich sehr, auch wenn bei mir aufgrund MOPF einige Elemente etwas anders konstruiert sind (z. B. Mittelaramatur hinter dem Dashboard). Ich habe das Video gedownloaded und dann mit 0,25 Geschwindikeit abgespeilt und immer mal wiederholt wenn was unklar war. Beim zerlegen Fotos (sehr viele...!) von allen wesentlichen Einzelschritten gemacht, insbesondere Kabelfürung und "zusammengehörige Steckverbindungen", diese habe ich mit farbigen Klebebändern markiert, so das ich beim Einbau (HOFFENTLICH) weiß was wohin kommt.


    Schräubchen habe ich "Dosenweise per Bereich" gesammelt. Gestern bei MB neuen Dichtsatz für den Wärmetauscher und die beiden O-Ringe für die Klimaverbindung im Brandschott bestellt, soll morgen kommen - dann geht der Einbau los, werde berichten. PS für den Aus-/ Einabau der Stahlkonsole benötigt man zwingend eine zweite Hand (sonst könnte man Kabel etc beschädigen) - alles andere habe ich alleinegemacht. Sollte ich Coronabedingt nochmal Kurzarbeit bekommen (kann leider durchaus sein), melde ich nochmal - Raum Heide liegt (fast) an einer häufigen Fahrstrecke von mir.


    Obwohl - Wolfsburg *grusel*..... :D

    Naja, zusammenbauen muss ich ja auch noch - und funktionieren soll es dann ja auch eher wieder *stöhn* ...ich nimm es wie ein "alter Mann", jedenfalls fühlt es sich so an.


    Übrigens, exakt diese "Fehlanalyse" gibt es nicht nur in den Nachbarforen, habe sie gerade hier auch entdeckt, was älter: https://www.e-klasse-forum.de/…age=Thread&threadID=59810D.h / FAZIT / ANALYSE:
    1. Wenn Klimakühler alias Verdampfer - oder der Heizungswärmetauscher defekt sind - leckt es nach innen. (Verdampfer - in den Fahrerfussraum / Wärmetauscher in den Beifahrerfußraum).
    2. Wenn es "aus" dem Ablauf rechts über der Getriebeglocke leckt - dann ist das Kühlwasser-Blechrohr durchgerostet - scheint ein sehr verbreiteter Fehler zu sein.


    Fälschlicherweise gehen viele dann davon aus das dann das Auto "nix mehr Wert ist" / "abgestoßen werden sollte" - die Reperatur dauert aber 10 Minuten.

    POCH !!! - ich hab mich komplett zum Horst gemacht...


    Alles ausgebaut (5,5 Stunden *KOTZ*) - Box innen und Wärmetauscher (Behr) trocken *GIBT ES DOCH NICHT* (...doch und nicht nur bei Netto...), Wärmetauscher abgedrückt -> 100%tig dicht.


    Plötzlich fällt mir auf das die "Überläufe / Abläufe" der Klimabox, sowohl für WT als auch für den Kondensator, beide ins Wageninnere - in den Fußraum sich ergießen würden - und NICHT auf die Kupplungsglocke (wie in Nachbarforen beschrieben...). Nachdem ich die Plastikwanne aus dem Brandschott ausgebaut hatte, wusste ich auch warum.


    Der Ablauf über der Kupplungsglocke (Beifahrerseite) ist NUR für die Plastikwanne im Brandschott!
    Doch warum kam da bei mir aus diesem Ablauf EINDEUTIG (kotz-süße) Kühlerfrostschutzflüssigkeit raus ???


    GANZ EINFACH!:
    Hab dann mal die angrenzenden Leitungen abgedrückt - ZACK, da tropft es wieder aus dem Ablauf auf die Kupplungsglocke.... fass da hin, merke das die Motorraumdämmung darüber klitsch nass - NU DÄMMERTE ES MIR - oben hinterm Motorkopf führt am Brandschott entlang ein scheiß BLECHROHR (Kühlwasserssystem), dieses liegt tlw. eng an der Dämmung an.



    Dämmung bisserl zurückgedrückt - siehe da ROST !!! an der feuchten Stelle. DAS BLECHROHR WAR SCHLICHTWEG VON AUSSEN DURCHGEROSTET!
    Die Sauce lief in die Dämmung und tropfte AM Ablauf entlang - und nicht aus ihm heraus, was man aber nur durch Foto mit Smartphone / nicht von oben / unten sehen konnte.


    PS:


    - Der Ausbau des KACK Blechrohres hat 5 Minuten gedauert.
    - Das Rohr hat bei MB 80.- Euronen gekostet (Schweinepreis!)
    - Der gesamte Ausbau des Armaturenbretts / Klimabox - ALLES UMSONST :h040: :h040: :h040:

    Orbaspain: Volltreffer - sind bei mir 3x Schlauchschelle.... :rolleyes:


    ...ich wars beim Filtergehäusewechsel. Wieder was gelernt. DANKE!
    Werd berichten ob es daran lag, sobald ich mein Armaturenbrett / Klimabox wieder drin hab (...andere Geschichte).
    Hatte noch gesehen das der Zu- / & Rücklaufschlauch scheiß porös sind, heute be MB bestellt. Den vom Filter zum Rail (Rücklauf) hatte ich schon mal getauscht.


    DANKE nochmal!

    Ahoi, nicht der Kondensator / Klima ist defekt - sondern der Heizungs-Wärmetauscher.... leckt supi aus dem Ablauf des Kastens schön auf die Kupplungsglocke - und natürlich sofort Kühlwasserwarnung im MDP.... wenns nu die Klima wär, würd ich mir das auch nicht antun... he, aber wenn Du schon mal 3 Wochen Rostbeseitigung an so nem Gefährt betrieben hast, kann ein "das komplette Zerlegen der gesamten Armaturenstrukturen" auch nicht mehr so richtig schocken.... bisher 3 Std. Arbeit - mal sehen was noch kommt. Hab mir das Viedeo in Slow-Mo (0,25 ist immer noch zu schnell ! ....angesehen und Fotos von allen relevanten Schritten gemacht), so müsste ich es eigentlich gleich schaffen.


    Frage mich gerade ob ich den Kondensator bei der Gelegenheit auch gleich tauschen sollte - Klima ist eigentlich superdicht, hat nach vier Jahren quasi nix nachgefüllt.

    Da ich immer mal wieder - unregelmäßig Probleme mit Luft im System habe (schlechter Start bzw. nur nachdem die Zündung / Glühen ca. 15-20 Sekunden an war, Aussetzer beim "Kickdown 1er und 2ter Gang ....Commonrail mist vermutlich falschen / zu niedrigen Druck) - hier ein paar Fragen.


    Anzumerken ist: Habe ALLE transparenten Niederdruckschläuche getauscht und auch gleich mit den grünen O-Ringen versehen, beim Einbau sehr vorsichtig vorgegangen, die O-Ringe mit etwas WD40 "vorgefettet" damit man in das weiche Zeug nicht gleich Ecken reinhaut (was mir auch schon mal passiert ist). Dito die Sensoren am Comonrail, neue Dichtungen. Neuer Pedalwertgeber verbaut.


    Trotz alledem habe ich bei genauem Hinsehen im Gegenlicht gesehen das auf der transparenten Leitung aus dem Filter heraus, immer wieder kleine Luftbläschen mitkommen. Der SCHEISS Filterdeckel / Dichtung ist neu, habe schon alles probiert die "25Nm" zu applizieren - mit der Hand mehr zu gedreht, bis nicht mehr ging (immer noch Bläschen in der Leitung), dann wieder Stück für Stück "auf" - bringt alles nix, die Bläschen im Förderpumpenzulauf bleiben.


    Fragen:
    1. Wie dreht MB dies DRECKSSCHÄBIGEN, schlecht drehenden, knarzenden Kackdeckel auf das richtige Moment?
    2. Hab es von oben in die Rille mit Teflonspray versucht - Besserung war nur kurz, bis der in den Filter gefüllte Diesel wieder austrat.... und oben auf dem Deckel stand, danach wieder das elende geknarze.
    3. Wie macht sich eine verschlissene Förderpumpe (die kleine über der HDP) bemerkbar (...auch da habe ich die O-Ringe schon getauscht)
    4. Wie kann ich das System auf Leck testen? Wo am besten Überdruck (Druckluft) einleiten und mit Lecksuchspray arbeiten?
    5. Gibt es noch eine "elektrische" Tankpumpe oder so, wenn ja wo? Oder basiert das System auf Unterdruck / allein durch saugen durch die Vor-Förderpumpe? ....diese würde dann ja "Überall" in den Leitungen Luft mit einsaugen können falls was undicht, porös etc.
    6. Dann müsste ich alle Diesel - Gummischläuche auch noch wechseln - im Motorraum selbsterläuternd - aber weiter hinten, sind da auch noch welche?
    Fragen über Fragen... soorry.

    Hatte meinen MÖPFI gerad vor 14 Tagen durch`n TÜV, viel Geld und Liebe reingesteckt - und nu das! :h040:
    Im Motorraum / Brandschutzwand habe ich ausser Klimaanschluss schon alles auseinander.
    Am Armaturenbrett fast alles, ausser den Mittelbereich, Regler Heizung Lüftung ...da komm ich nicht so richtig weiter.
    Arbeite bisher nach dem "Chinesen-Youtube" (Evaporator core replacement Mercedes Benz W210 E280 蒸發器更換HD) https://www.youtube.com/watch?v=I9WxZE9ww-I


    Hat jemand eine detailliertere Beschreibung des Armaturenbrettausbaus?

    War der Lenkstockschalter.
    Es gibt übrigens drei (3) verschiedene Schaltermodelle beim 210er, nicht nur zwei wie oft in Foren gesagt wird:
    1. - mit Kabel, Steckverbindung im Fußraum
    2. - ohne Kabel, Steckverbindung am Schalter
    3. - ohne Kabel, Steckverbindung am Schalter - ABER - die Ausklinkung im Aludruckguuss für den kleinen Gelben Stecker ist größer als bei 2., alles andere gleich.


    3. Ist wohl im MOPF ab einem bestimmten Zeitpunkt verbaut worden. Dummerweise hatte ich mir 2. bestellt, den gab es für 32.- Euro inkl. Versand, Typ 3. ab 68.- Euro.... (obwohl ansonsten voll identisch zu Typ 2). Weil es schnell gehen musste habe ich den Ausschnitt für den gelben Stecker einfach mit Messchieber und Schlüsselfeilen auf die größeren Maße in Breite und Höhe aufgefeilt, brauchte nur wenige Minuten und funzt 1a. Man muss nur die genaue Position des Loches (besonders seitlich) beachten, damit das beim Zusammenbau des Lenkrades auch ineinander flutscht - war aber kein Problem.


    Den Schalter kann man wie folgt auf Durchgang durchmessen, im Schalterstecker bei ausgebautem Zustand (Nummern sind ganz klein innen im Stecker eingeprägt):
    - Fernlicht Pol 56a / Pin 1 auf Pol 56 bzw. Pin 2
    - Lichthupe Pol 56a / Pin 1 auf Pol 15r / Pin 4

    So weiß man sicher das es nur der Schalter ist und nicht irgend was komplexeres.


    Ach ja: Lenker (erklärt sich von selbst - Markierungen bei Aus-/Einbau beachten, oder selber mit Edding eine machen) / Airbagausbau nur durch ausgebildete Fachkraft - ich mach das wie folgt:
    1. Torx T30 von hinten im Lenkrad beide Schrauben lösen (Lenkkrad dazu auf 90° damit man an die Schrauben besser ran kommt, danach wieder geradeaus stellen)
    2. Batterie Minuspol ab, sichern, 10 Minuten warten.
    3. Batterie Pluspol ab, sichern, 30 Minuten warten
    4. ESD Antistatkihandschue (ca. ab 4.- Euro), Antistatikarmband an Blech / Schraube an der Karosse anbringen, ich trage dabei nur Baumwollklamotten und Schuhe mit Gummisohle, ich stelle einen Fuß aus dem Auto raus auf den Boden, lehne mich nach rechts weg.
    5. Nehme den Airbag vorsichtig raus und halte ihn so das er "aus der Tür raus" zeigt, Hand so das ich mich im Ernstfall nicht verletze.
    6. Ziehe, in meinem Fall den gelber Stecker (manche haben gelb und grün) mit den Handschuhen ab, manche verwenden dazu einen ESD Antistatik Schraubendreher zum loshebeln, Geht aber auch mit den Fingern.
    7. Transport und Lagerung des Airbag ausschließlich mit dem Stern (Hupe) nach oben!


    Wer schon immer mal nen Stern auf die Stirn oder den Unterarm gestempelt haben wollte, kann natürlich weniger Brimborium machen *IRONIE!*
    Ne, im Ernst viele YouTube Videos gehen in Bezug auf Sicherheit überhaupt nicht.

    Thema "unrunder Motorlauf" wurde hier ja schon häufiger durchgekaut, allerdings finde ich meinen derzeitigen Kontext nicht wieder:


    Symptom: Läuft im Standgas / Leerlauf ca. 650 U/min unrund, wenn "kalt" - fahre ich 10-15km und der Brocken ist warm, dann läuft er rund.
    Nebeninfos: Glühstifte und Injektoren hatte ich vor 2000 tkm gerade erneuert (da hatte er den unrunden Leerlauf noch nicht) - Leckölmenge gecheckt, i. O. Unterdruckschläuche sind erneuert. (Freilauf LIMA ist i. O. Zuheizer ist seit Jahren abgeklemmt - war nie irgend ein Problem, auch nicht im tieftsten Winter...)


    Was kommt beim 220cdi noch als Ursache infrage? Irgendwo hatte ich "vielleicht Ansaugtemperaturfühler" gelesen... ? Was noch ?

    Cool - Danke! ...auch für die Mega-Antwort-Geschwindikeit :D
    ...diese Werkzeug hatte ich gesucht, ohne "dem" geht es bei mir ganz bestimmt ned (Hammer und Dorn kannse vergessen - und Brenner an Gussteilen des Fahrwerks ...iiimmmer gaaaanz schlecht! Es nimmt nicht das Radlager Schaden, sondern eher die "Kristalline Struktur" des Werkstoffes aus dem der Achschenkel gemacht ist.... Heißluftfön ist schon i. O.)

    Moin, grad mein Dicken mit 988.000 km 3 Wochen in Corona-Heimarbeit entrostet und geschweißt, 1500.- Euronen Teile ...und nu das: Der Tüvver hat o. g. "schwer bemängelt" ....er hat Recht, ich hatte das übersehen - nu also Tausch.
    Das Trag- / Führungsgelenk (z.B. LEMFÖRDER 34756 01) ist bei mir schei...e eingerostet, muss da bestimmt mit rohester Gewalt ran... :h040:
    Kann mir jemand nen Tip zum Werkzeug geben, soll kein teures Profizeugs sein, reicht wenn 1x bzw 2x (re/li) hält ...oder hat jemand so nen Ausdrücker fürǹ 210er schon mal iwie selbst gebastelt?


    Hatte heut schon den Bolzen aus dem Trag- / Führungsgelenk raus, Kinderspiel - immerhin lässt sich der Achsschenkel so nach oben "über" den unteren Querlenker schieben, das ein Auspressen der Buchse eigentlich ohne den kompletten Ausbau (alle Streben ab) des Achsschenkels machbar sein müsste...?

    @ALL - VERMUTLICH die Lösung:


    ALSO - mit nem ehemaligen DB-Werkstattmeister gesprochen, dann Leckölmengentest gemacht (4 Spritzen und 5mm Schläuchlein - ist im Forum irgendwo beschrieben).


    Ergebnis: Zwei Injektoren sind an der Kotzgrenze... d.h. zwischen den beiden Comonrailsensoren wird bei "kurzem Kickdown" / kurzem Vollgas unter Volllast (lässt sich im 1 und2. Gang provozieren) ein falscher / zu niedriger Druckwert gemessen (weil die Sauce einfach zu schnell durch den Injektor fließt...), dadurch schaltet die Elektronik 1-2 Sekunden in den Notlauf / Motor aus und dann volle Lotte wieder an (wenn der Druck sich durch das "Abschalten" wieder aufgebaut hat....) ERGO: Injektoren wechseln - sonst sind die Hardischeiben / Mittellager bald wieder fällig :D .


    Ich werd dann mal... über das Ergebnis berichten (den Gaswertgeber für 120.- Euronen habe ich wohl umsonst getauscht.... ;) )

    Moin Danny,
    hab meinen 210 220cdi Kombi dank Corona-Kurzarbeit-Null auch gerade 3 Wochen auf TÜV-Vordermann gebracht.


    ROST:


    Schweller außen waren bei meinem G. s. d. noch i.O. im Radlauf und unten, wo die Schwellerschürzenenden befestigt sind musste ich auch bisserl blech falten und hinzufügen. Allerdings hintenrum, li/re um die Karosserieentlüfter, Ersatzrad-/ Staumulde habe ich nen halben Golfkotflügel wiederverwendet, da waren die Löcher schon extrem groß (hatte ich 2-Jahre einfach nur Bauschaum zwischen Stoßstange und Karo, damit es nicht reinspritzt :D ). Rost gab es auch an den beiden Karosserie-Mittelträgern, da wo die Getriebehalteplatte angeflanscht ist - ergo, Getriebe abstützen, Halteplatte ab, Hitzeschutzbleche ab, schweißen.


    Ausserdem kann auch mal ne Durchrostung direkt über der Hinterachse sein, genau da wo die Kraftstoffleitung befestigt ist, weil man da zum schweißen quasi nicht drankommt habe ich ein Blech ca. 100x100mm zugeschnitten, mit Korosseriedichtmasse eingekliert und mit einer Gewindestange komplett durch den Holm von oben mit einer Mutter befestigt - Gewindestange unten als Befestiguung für den Halter der Kraftstoffleitung genommen (die soll ja ned auf der Hinterachse rumschlackern...).


    KONSERVIEREN:
    Ich mach immer 1. Entrosten mit Fächerscheibe oder Drucklufthexe-Drahtbürste (damit nicht zu doll drücken, sonst "schlägt es die Rostporen gleich wieder zu - die Bürste soll den Rost nur "abschlagen"...), 2. Fertan (auch in Holräumen, Seitenschwellerholme und da wo hintere Kotflügelbleche innen / aussen zusammenlaufen gibt es im radlauf Öffnungsgummis) , 3. 2K-Epoxyprimer (Intertroton), 4. Unterbodensteinschalgschutz (wo nötig), 5. Holraumkonservierung Wachs.


    KARDANWELLE:
    Hatte Hardischeiben vo/hi und Mittellager neu gemacht.
    Zumindest beim MOPF 210 muss man die Kardanwellensteckverbindung NICHT unbedingt kennzeichnen (kann man aber, wenn es beruhigt) - da ist nämlich eine sehr deutliche werksseitige "Makierung" drauf, auf der einen Seite so "zwei Pfeile", auf der anderen Seite "ein Keil" - wenn man nu ausversehen 1Zacken versetzt zusammensteckt, sieht man das dann schon deutlich. Kann also eigentlich nix falsch machen.
    EInbau: 1. Auspuff hinten alle drei (oder4) Halter aushängen, mit Draht aufhängen, 2. Hitzeschutblech mindestens einseitig lösen, 3. Getriebe abstützen und absenken, 4. Hardischeibe vorne anflanschen, 5. Hardischeibe hinten anflanbschen, 6. Mittellager anflanschen.


    BREMSLEITUNGEN:
    Ist ne SCHEISS ARBEIT.... :h040: Ich habe damals (komplett) CuniFe genommen (kann man aber auch problemlos mit Stahl "mischen", CuniFe lässt sich VIEL leichter verarbeiten / biegen - notfalls auch mal übern Damen nachustieren, hat nie jemand gemeckert ....warum verlangt der TÜV "Stahl" ?


    Hinterachse hat Datong ja schon gut beschrieben.


    ...mit 3-Tagen wärst Du sauschnell - dann darfst mir das nächste mal helfen :D 8)